FAQ - Frequently Asked Questions, oftewel veelgestelde vragen.
Dit is een nieuw onderdeel op de site van Dymfna-Art. Tijdens beurzen en per email krijg ik vaak vragen over encaustic art over de techniek, materialen, etc.
Daarom heb ik besloten om op deze pagina alle meestgestelde vragen te verzamelen. Op deze manier hoop ik jullie nog beter te kunnen helpen.
Klik op de vraag waar je het antwoord op wil weten, of scroll naar beneden langs alle vragen.
Staat er een vraag niet bij waarvan jij vindt dat hij er bijhoort, laat het me weten! Misschien heeft de volgende er ook weer wat aan. Hoe langer de lijst, hoe handiger! Zeker voor
degenen die net beginnen met encaustic art kunnen dit soort vragen handig zijn om op een goede manier met deze leuke hobby te beginnen.
Dus aarzel niet, stel jullie vragen (dit kan via mail)
Ook staan er een aantal vragen die over de bestelprocedure of mijn site gaan om jullie wat extra informatie te geven.
Deze lijst zal met de tijd steeds aangevuld/aangepast worden, dus blijf deze pagina in de gaten houden!
Uiteraard kun je ons voor al je vragen ook mailen. Zie onze contactpagina voor onze gegevens.
Encaustic betekent "door warmte inbranden", een schildertechniek die stamt uit de Oudheid.
De encaustic techniek wordt gezien als de eerste schilderkunst.
Ongeveer 2000 jaar voor Chr. (of eerder) werd deze manier aangewend door Egyptenaren, Grieken en Romeinen.
De encaustic verf werd samengesteld uit verschillende (soms giftige) harssoorten.
De was werd gesmolten boven houtvuur, voorzien van hars en gepigmenteerd.
De wasverf kon met hete spatels of penselen van berkenvezels aangebracht worden op o.a. houten panelen, bijvoorbeeld ikonen)
Veel van deze oude werken zijn goed geconserveerd gebleven en in musea te bewonderen.
Encaustic werd verdrongen door tempera en later door olieverf.
Het recept van de "oude" encaustic viel niet te evenaren.
Toch probeerden kunstschilders in de loop van de tijd deze oude techniek te handhaven.
In onze tijd is het veel makkelijker om encaustic te beoefenen door middel van elektrische apparaten en reeds samengestelde wasverf.
Deze wasverf is gifvrij. Het "inbranden" gebeurt met een elektrisch schilderijzertje, een styler (electrische tekenpen), warmteplaat of hetelucht pistool.
Encaustic art wordt nu over de hele wereld beoefend.
Deze vraag krijg ik vaak gesteld tijdens beurzen. De encaustic schilderijzertjes lijken inderdaad precies op de reisstrijkijzertjes die mensen bijvoorbeeld
op de camping gebruiken. Het grootste verschil tussen deze 2 soorten ijzertjes is dat de speciale encaustic schilderijzertjes een afgestelde thermostaat hebben.
De gewone reisstrijkijzertjes (en de meeste gewone strijkijzers) hebben dit niet. Die warmen zichzelf op, koelen af, warmen weer op, koelen weer af, etc. Hierdoor is de
temperatuur van de zool niet constant. Dit is wel heel belangrijk voor deze techniek. De smelttemperatuur van de encaustic bijenwas is 62 graden. Wordt de temperatuur te hoog, dan zal de was gaan
roken en stinken. De was wordt dan te heet en zal veel te vloeibaar worden zodat je geen mooi effect op het papier krijgt. Koelt de zool teveel af, dan smelt de was niet goed waardoor
hij niet genoeg zal smelten. Ook dit zorgt ervoor dat je geen mooi effect op papier krijgt, want als de was niet vloeibaar genoeg is vloeit hij niet mooi uit
over het papier. Het is dus belangrijk dat de zool een constante temperatuur heeft.
De encaustic schilderijzertjes zijn traploos in te stellen (door aan het wieltje te draaien kun je hem heel nauwkeurig steeds iets warmer of kouder zetten) maar wanneer
je hem op een bepaalde temperatuur zet, zal hij ook constant deze temperatuur aanhouden.
De kwaliteit van je tekeningen / schilderijen valt of staat met het juiste materiaal!
Wanneer je met encaustic art gaat beginnen is het belangrijk dat je met het juiste materiaal begint.
Stel iemand maakt op een beurs bij ons een tekening. Diegene vindt het hartstikke leuk en wil er thuis mee aan de slag. Ze besluit om het thuis met een oud
reisstrijkijzertje te proberen. Ze gaat aan de slag maar het effect valt heel erg tegen. De was komt er helemaal niet zo mooi op als op de beurs. Dan kan ze denken: "Zie je wel?
Op de beurs gaat het goed maar als ik het thuis probeer dan lukt het helemaal niet." Na een paar kaarten is het al snel niet leuk meer
want het resultaat wordt niet zoals ze had verwacht. De wasblokjes en het papier dat ze wel gekocht had verdwijnen vervolgens in de kast. Zonde, want had ze een
encaustic schilderijzertje gebruikt dan had ze waarschijnlijk hetzelfde resultaat als op de beurs gehad (er zijn namelijk geen andere factoren die dit niet mogelijk maken)
Wat ik hiermee probeer te zeggen is dat iedereen uiteraard vrij is om het materiaal te gebruiken wat hij wil. Maar realiseer je dat wanneer je het thuis met je eigen
materiaal gaat uitproberen (bijvoorbeeld een reisstrijkijzertje of je eigen papier waarvan je niet precies weet of het wel geschikt is) het resultaat tegen kan vallen. Niet omdat
je het zelf niet kan of omdat het op de beurs makkelijker is, maar gewoon omdat je misschien niet de juiste materialen gebruikt. Iedere hobby kost helaas geld, zo ook een encaustic
schilderijzertje, maar het is een eenmalige aanschaf die zichzelf dubbel en dwars terugverdient in het resultaat en het plezier van het werken.
Op de beurs krijg ik regelmatig mensen terug die zeggen dat ze eerst met een reisstrijkijzertje werkten en vervolgens een echt encaustic ijzertje hadden aangeschaft.
Voordat ze het echte ijzertje gebruikten wisten ze niet beter en waren ze tevreden met wat ze tot dan toe konden maken. Tot nu toe zegt iedereen die overgestapt is naar het
echte ijzertje dat het zoveel scheelt in de kwaliteit van hun werk, maar ook in de manier van werken. Minder teleurstelling en frustratie omdat de was beter hanteerbaar is.
Wil je met de techniek beginnen maar wil je eerst kijken of het wel iets voor je is voordat je het echte encaustic schilderijzertje aanschaft? Dat kan uiteraard, maar houd in je
achterhoofd dat het echt anders werkt dan met het echte ijzertje. Doordat de thermostaat niet constant in te stellen is zal de zool steeds warmer en kouder worden. Af en toe zal de
was te heet worden waardoor hij teveel uitvloeit, daarna kan de zool weer teveel afkoelen waardoor je was niet goed smelt.
Tot slot: stel je werkt met een normaal strijkijzer of met een reisstrijkijzertje, let erop hoe warm je het instelt. De smelttemperatuur van de was is 62 graden. Dit staat
ongeveer gelijk aan wol. Als de zool een stuk heter wordt dan 62 graden zal de was beginnen te roken en vloeit hij veel te veel uit over het papier. Probeer de
temperatuur dus gematigd te houden.
Voor encaustic art gebruik je dubbelzijdig gecoat karton. Dit is karton met een coatlaagje erop, een laagje dat het karton als het ware "sealt" (afsluit)Normaal papier
is absorberend: druppel wat water op het papier en het trekt meteen in het papier. Dit is niet handig als je met de bijenwas gaat werken. Als de was meteen in het
papier zou trekken dan zit het vast en kun je er niet meer mee werken. Doordat er een coatlaagje op het papier is aangebracht is het papier afgesloten, het is niet meer
absorberend. Hierdoor blijft de was als het ware op het papier liggen, het trekt er niet meer in. Doordat de was er niet intrekt kun je er mee blijven werken. Als de was op het papier droog is
(dit duurt een paar seconden) en je gaat er met het warme schilderijzertje weer overheen, zal de was weer smelten en andere figuren aannemen.
Het is dus belangrijk dat je gecoat karton gebruikt!
Veel mensen vragen me of je het ook met fotopapier kan doen. Fotopapier is ook glanzend papier, dit heeft ook een soort laagje erop. Maar het laagje van fotopapier is chemisch en kan
niet tegen de warmte van de zool van het ijzertje. Als het fotopapierlaagje te warm wordt zal het kapot gaan. Het kan smelten, soms komt er een luchtbel in (net als een blaar als je
je huid verbrandt) Als dit gebeurt, als het bovenste laagje te warm wordt en kapot gaat verpest het de tekening en kun je hem weggooien. Heel vervelend als je net met een
hele mooie tekening bezig bent!!
Dus ook voor het papier geldt dat ik je aanraad om met het juiste materiaal te werken om teleurstelling en frustratie te voorkomen. Met Encaustic Art kun je ontzettend mooie
dingen maken, mits je gewoon het juiste materiaal gebruikt.
Op beurzen wordt mij vaak gevraagd wat de handigste kleuren zijn om in ieder geval aan te schaffen wanneer je net met encaustic art begint.
Er zit inderdaad verschil in de verschillende kleuren wasblokjes. De samenstelling kan veranderen waardoor bepaalde kleuren duidelijk anders werken dan andere kleuren.
Een overzicht van alle kleuren bijenwas vind je op de link met alle kleuren wasblokjes
Er zijn grof genomen 4 verschillende "groepen" te onderscheiden:
Uiteraard is iedereen vrij om de kleuren te nemen die ze zelf willen maar ik zal hieronder de nummers van de wasblokjes noteren die ik aanraad wanneer je begint met deze techniek. Daar komt bij dat iedereen natuurlijk een persoonlijke voorkeur voor kleuren heeft, wat de één mooi vindt hoeft de ander helemaal niet mooi te vinden. Mocht je willen beginnen met enaustic art, dan zijn de volgende kleuren aan te raden, maar de belangrijkste factor voor het kiezen van je beginkleuren is uiteraard voornamelijk je eigen voorkeur. Maar hou deze tips gewoon in je achterhoofd bij het kiezen van je kleuren.
BASISKLEUREN:
dit zijn de makkelijkste kleuren om mee te beginnen als je nog niet zo vaak met encaustic art gewerkt hebt.
Dit zijn heldere kleuren, die net als verf mooi in elkaar overlopen als je ze door elkaar gebruikt. Gebruik je bijvoorbeeld geel en rood bij elkaar, dan zul je op het papier
drie kleuren zien: geel, rood en oranje. Door weinig kleuren te gebruiken krijg je toch veel verschillende kleurnuances. De kleurintensiteit van de standaardkleuren is
sterk, en na het opwrijven met een tissue krijgen ze een sterke glans. Doordat deze kleuren zo'n diepe kleur hebben krijg je goed het licht/donker effect te zien wat
zo kenmerkend is voor deze techniek.
De kleuren die onder de basiskleuren vallen zijn:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 en 28.
MIXERS:
Dit zijn kleuren die wat dikker van samenstelling zijn. Hierdoor zijn ze aan te raden wanneer je net met encaustic gaat beginnen. De licht/donker effecten zijn
makkelijk te maken met deze kleuren. Wanneer je de mixers door elkaar gebruikt krijg je zuivere kleuren, bijvoorbeeld nummer 43 (felrood) en nummer 44 (middengeel) wordt
een zuivere kleur oranje.
De kleuren wasblokjes die onder de mixers vallen zijn:
42, 43, 44, 45, 46, 47 en 48.
PASTELKLEUREN:
dit zijn kleuren waar relatief veel witpigment in zit. Wit pigment heeft als eigenschap dat het dekkend is. Dit betekent dat wanneer deze kleur over
een onderliggende kleur aangebracht wordt, de witte (pastel) kleur zorgt voor een dekkend laagje, waardoor de onderliggende kleur bijna niet meer te zien is. Daar komt bij
dat de witte pigment relatief dof blijft, ook na het opwrijven met de tissue. Bij bijenwastekeningen is die heldere, diepe glans juist zo kenmerkend. Dit effect is aanzienlijk
minder wanneer je een pastelkleur (dus een kleur met veel wit erin) gebruikt. Dus stel je hebt een hele mooie blauwe ondergrond gemaakt, en je gaat er met een lichte
pastelkleur overheen, dan zal de blauwe kleur voor een groot deel verdwijnen, en iets minder glans krijgen na het oppoetsen.
Uiteraard zijn pastelkleuren heel mooi te gebruiken, als je hier maar wel rekening mee houdt. Vaak is het mooi om de pastelkleurtjes te gebruiken om "accenten" in je kaart
aan te brengen. Veel mensen vinden pastelkleuren heel mooi, en je kunt ze ook mooi gebruiken, maar houd rekening met deze 2 eigenschappen van wit pigment (het is erg dekkend
en het krijgt minder glans dan andere kleuren) Wat voor de pastelkleuren geldt, geldt ook voor zwart, zwart pigment heeft dezelfde eigenschappen als wit pigment.
De kleuren wasblokjes die onder de pastelkleuren vallen zijn:
16, 17, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 en 15 (zwart)
NEONKLEUREN:
dit zijn de "lichtgevende" kleuren. De lichtgevende kleuren zijn wat dunner van samenstelling. Hierdoor krijg je met deze kleuren iets minder makkelijk licht/donkereffecten
dan met bijvoorbeeld de basiskleuren. Ondanks dat de kleuren erg fel zijn, is de diepte van de kleuren wat minder dan de basiskleuren. Wanneer je ze mengt met andere kleuren
zullen de neonkleuren sneller vermengen met de andere kleuren zodat de oorspronkelijke neonkleur minder te zien is.
De kleuren wasblokjes die onder de neonkleuren vallen zijn:
36, 37, 38, 39, 40 en 41.
TRANSPARANT:
Tot slot is er nog nummer 27, dit is een transparant (kleurloos) wasblokje. Dit blokje gebruikt je om kleuren meer transparant te maken, voor bijvoorbeeld luchten of water.
Daarnaast is het een schoonmaakblokje om de zool van je ijzertje tijdens het werken schoon te houden.
Voor mensen die op schildersdoek willen werken: Breng nummer 27 (transparant) aan als basislaag op je doek. Normaal gesproken zou de bijenwas direct in het doek trekken
waardoor je er niet meer mee kunt werken (schildersdoek is absorberend) Maar door eerst een laag transparante was op het doek aan te brengen sluit je het materiaal af waardoor
het niet meer absorberend is. Als je overal de transparante was hebt aangebracht is de doek gesealed en kun je er net als op het gewone encaustic karton mee werken. Voor werken op schildersdoek, zie onze
pagina werken op schildersdoek.
Tot slot kun je de transparante was ook gebruiken in combinatie met (encaustic) stempels. Benieuwd hoe je stempels kunt gebruiken in combinatie met de bijenwas?
Ga dan snel naar onze stempeltechniek pagina!
De encaustic bijenwas is speciaal ontwikkeld voor deze techniek. De samenstelling van de ingredienten is ontwikkeld om er zo goed mogelijk mee te kunnen werken, denk
hierbij aan vloeibaarheid, glans en kleurintensiteit.
Wasco (vetkrijt) lijkt op het eerste gezicht op de encaustic en wordt af en toe gebruikt omdat het goedkoper is en omdat het makkelijker is om aan te komen dan de encaustic bijenwas.
Maar wanneer je beide materialen voor deze techniek gebruikt, merk je het verschil.
De wasco smelt minder nauwkeurig en de kleurintensiteit van de bijenwas is veel sterker dan die van de wasco. En dat laatste is juist wat deze techniek zo
bijzonder maakt: de diepe, heldere kleuren. Daar komt bij, door het opwrijven van de was krijg je de specifieke glans die zo kenmerkend is voor bijenwastekeningen.
Dit effect krijg je niet door wasco of vetkrijt.
Kijk voor het opwrijven van je tekeningen op de link materiaal en werkwijze.
Tot slot, de encaustic bijenwas wordt ook vaak als kleurmateriaal op bijvoorbeeld de vrije school (Montesorri onderwijs, etc.) gebruikt omdat het alleen
natuurlijke materialen bevat. Daarom wordt het vaak verkozen (voor kinderen, op basisscholen, etc.) boven andere kleurmaterialen zoals wasco of waskrijt.
Wanneer je net begint met encaustic art is het het makkelijkst om te beginnen op encaustic karton. Het encaustic karton heeft een coatlaagje, waardoor de bijenwas
op de kaart blijft liggen, de was kan niet in het papier trekken. Zou je op gewoon papier werken (bijvoorbeeld een normaal vel printpapier) dan zuigt de was in het
papier waardoor je er niet meer mee kunt werken.
Maar dit betekent niet dat je alléén maar op deze ondergrond kunt werken met de bijenwas. In principe kun je op iedere ondergrond werken zolang deze maar niet poreus,
niet absorberend is. Maar zelfs bepaalde materialen die wél poreus zijn, zijn goed te gebruiken met encaustic art. Het enige wat je hiervoor moet doen is zorgen dat het
materiaal eerst "gesealed" wordt.
Denk bijvoorbeeld aan linnen of schildersdoek: zou je hier direct met de bijenwas op werken, dan zuigt het linnen de was op, het trekt in het doek, en hierdoor kun je er
niet meer mee werken. Maar seal je het linnen eerst, dan zorg je ervoor dat de stof niet meer absorberend is waardoor je er vervolgens gewoon met de bijenwas op kunt
werken. Hiervoor gebruik je het transparante wasblokje (nummer 27). Benieuwd hoe je met encaustic art kunt werken op linnen? Bekijk dan snel onze pagina
werken op linnen.
Natuurlijk zijn er nog veel meer verschillende ondergronden waar je op kunt werken, sommigen zullen eerst voorbehandeld moeten worden. Ik krijg soms vragen van mensen of een bepaald materiaal of ondergrond gebruikt kan worden in combinatie met encaustic art. Af en toe moet ik ook gewoon eerlijk zeggen dat ik het niet weet omdat ik dat zelf nog nooit geprobeerd heb of omdat ik er nog geen "ervaringen" over gehoord heb. In dat geval zeg ik altijd: "Probeer het!" Probeer gewoon of het werkt, en als het lukt; doen! Mocht het niet lukken, dan merk je het vanzelf en dan weet je dat ook weer. Als je het niet probeert zul je het zéker niet weten... En wie weet ontdek je wel iets heel nieuws! De beste uitvindingen zijn bij toeval ontstaan door gewoon te experimenteren.... dus gewoon doen!
Wanneer mensen beginnen met encaustic art is het leuk en handig om abstract te beginnen. Op deze manier kun je de materialen leren kennen zonder iets te "moeten".
Encaustic art is erg geschikt om in relatief korte tijd tekeningen te maken zonder dat je echt gericht iets aan het tekenen bent. Abstracte tekeningen worden eigenlijk altijd
leuk om dat je niet gebonden bent aan "regeltjes". Wanneer je figuratief werkt moet iets al snel ergens op lijken anders klopt het niet. Bij abstract heb je dit probleem niet.
Daarom laten we mensen tijdens de beurzen waar we staan ook abstracte werkjes maken. Iedereen kan het, je hoeft er geen ervaring voor te hebben.
Maar als je met encaustic art werkt hoef je het hier niet bij te laten. Wanneer je de materialen en de techniek hebt leren kennen, dus als je weet wat je met de was en het ijzertje
kunt doen, kun je makkelijk overstappen naar figuratief werken. De eerste stap is bijvoorbeeld (eenvoudige landschapjes)
Er zijn mooie boeken en dvd's te koop die je stap voor stap laten zien hoe je landschapjes maakt. Het is niet moeilijk, als je weet welke techniekjes ervoor gebruikt worden
zul je verbaasd staan hoe relatief eenvoudig het is. Uiteraard is alles zoals met iedere hobby oefenen, maar dat maakt het natuurlijk ook leuk. De boeken en dvd's zijn zo
opgesteld dat iemand die pas met encaustic art begonnen is op een duidelijke, eenvoudige manier mee kan doen. De landschapjes worden stap voor stap steeds iets uitgebreider.
Lijkt het je leuk om deze kant op te gaan dan raad ik het boek "How to paint with wax" van Michael Bossom aan, hierin worden alle tehchnieken stap voor stap behandeld voor de
beginners. Aan bod komen o.a. diverse soorten landschappen, horizons en luchten, waterlandschapjes, bloemen en bomen, maar ook diverse technieken zoals werken met de styler,
fantasy, mandala's, scrapen (was verwijderen met de scraper), en nog veel meer!
Voor degenen met een dvd speler raad ik de dvd "Learn the skills" aan, ook van Michael Bossom. Het is als het ware het boek op dvd. Michael legt bovenstaande technieken
uit terwijl je hem bezig ziet. Je kunt dus bij wijze van spreken de dvd aanzetten en met hem mee doen. In handige hoofdstukjes zodat je direct naar het gedeelte kunt gaan
wat je wilt maken.
Beide artikelen vind je op de bestelpagina
Als je verder wilt met de techniek kun je naast het encaustic schilderijzertje ook de styler (electrische tekenpen) aanschaffen. Dit werkt een beetje als een kroontjespen.
De (schrijf)punt van de styler wordt warm, deze druk je in een wasblokje, waardoor de was in de punt gezogen wordt. Wanneer je met de punt over het papier gaat kun je ermee schrijven of
tekenen. De styler werkt bijna net zo precies als een pen. Dit is dus een leuke aanvulling om meer figuratief te werken.
Ook de styler vind je op de bestelpagina.
Alle encaustic materialen zijn makkelijk schoon te maken met de speciale encaustic ontvetter. Dit is een doorzichtige vloeistof in een plastic fles.
Breng de ontvetter aan op een stuk wcpapier of tissue en het verwijdert alle oude en nieuwe bijenwas van je schilderijzer, styler, hotplate, etc.
Dit komt doordat de (overtollige) was in de rand van de zool gaat zitten. Wanneer er teveel was in zit druipt het naar buiten wanneer je het ijzertje schuin boven je tekening houdt.
Dit kun je voorkomen door op een aantal dingen te letten:
Allereerst moet je niet teveel was op de zool smeren. Wanneer je de was aanbrengt dan hoeft dit niet altijd helemaal tot aan de randen. Je kunt de was ook in het binnenste gedeelte van de zool aanbrengen,
doordat je met het ijzertje over het papier beweegt komt de was binnen een paar seconden toch over de hele zool.
Verder moet je erop letten dat je de zool regelmatig schoonveegt. Haal het wcpapier of tissue dan niet alleen over de zool, maar ook door de rand tussen de zool en het ijzertje. Houd de zool een beetje
schuin zodat de was eruit kan lopen en dep de overtollige was op met de tissue.
Hiervoor kun je ook een stukje karton gebruiken waar je een tissue/wcpapiertje overheen vouwt. Haal het karton op deze manier langs alle randen waar de was in kan lopen. Als je dit op tijd doet, voorkom
je dat er dikke druppels was op je tekening vallen.
Tot slot: je kunt ook (continue) een stukje opgevouwen tissue of wcpapier bij de punt van de zool (in het gleufje tussen de zool en het ijzertje vouwen). Dit stukje tissue kun je gewoon laten zitten terwijl
je schildert. Eventuele was die op de kaart zou druppelen worden nu opgevangen door het stukje tissue.
Wanneer je werk af is en je hebt het opgepoetst met een tissue of wat wcpapier dan is je werk af.
Maar het kan zijn dat je je werk langer wil bewaren en het beter wil beschermen. Dit kan met de speciale encaustic sealer. Dit is een potje met een wit uitziende vernis.
Wanneer je het op je werk aanbrengt is het echter doorzichtig. Wanneer je deze sealer aanbrengt (2 laagjes is voldoende) dan is je werk stof- en krasvrij. Zou je geen sealer
aanbrengen, dan kan de mooie glans van het oppoetsen na een aantal weken verdwijnen of minder worden. Breng je de sealer aan, dan blijft de mooie glans, die verdwijnt niet meer.
Ook is het werk beter beschermd tegen krassen/beschadigen. Natuurlijk moet je alsnog een beetje voorzichtig zijn, het is maar een dun laagje, dus als je wilt kun je het natuurlijk
alsnog beschadigen, maar het scheelt wel een stuk of je de sealer wel of niet gebruikt.
Ook wanneer groter werk maakt (bijvoorbeeld als je schilderijtjes maakt die je op wil hangen) dan raad ik aan om de sealer te gebruiken. Je werk is dan beter beschermd tegen stof
en het wordt niet meer dof.
De encaustic sealer vind je op de bestelpagina.
Wanneer er bijenwas op je kleren is gekomen is het belangrijk dat je dit er niet probeert uit te strijken. Op deze manier strijk je de was er namelijk
alleen maar dieper in. De smelttemperatuur van de was is 62 graden. Als je de bijenwas eruit wil wassen zul je dus op een warmere temperatuur moeten wassen dan 62 graden.
Als je dit doet zal de was smelten en uit je kleren gaan.
De smelttemperatuur van de bijenwas die voor encaustic art gebruikt wordt is 62 graden. De was moet met deze temperatuur in aanraking komen om te smelten. Je hoeft dus niet bang te zijn dat wanneer het (bijvoorbeeld in de zomer) erg warm is, dit nadelig is voor de bijenwas.
Op mijn site staat nergens een link naar mijn e-mailadres. Dit heb ik expres gedaan. Wanneer een werkende e-mail link op je site staat, krijg je vroeg of laat last
van spam mailtjes. Dit zijn mailtjes die automatisch door zogenaamde "robots" naar alle e-mailadressen die ze op het net kunnen vinden gestuurd worden.
Sommige van die berichtjes kunnen ook schadelijk voor je computer zijn.
Om dit te voorkomen heb ik alleen een afbeelding van mijn e-mailadres op de site gezet. Deze staat op de banner boven in beeld, op de eerste pagina (de homepage) en op de
contactpagina. Ook deze afbeeldingen zijn geen directe links.
Wil je een mailtje sturen om iets te vragen, om een bestelling door te geven, etc. dan kun je een e-mail sturen naar het e-mailadres dat op de contactpagina (en de banner) vermeld staat.
In de regel heb je een bestelling binnen 2 werkdagen in huis.
Wanneer je een bestelling via internetbankieren overmaakt, wordt het geld vaak dezelfde dag al bijgeschreven. Zodra een betaling binnen is stuur ik een mailtje dat
ik het pakket naar het postkantoor breng. In de meeste gevallen heb je het dan de volgende werkdag in huis.
Op deze manier heb je je bestelling na betaling 1 à 2 dagen later in huis.
Let op: Rond bepaalde feestdagen kan het langer duren voor je een bestelling binnen hebt i.v.m. gewijzigde openingstijden van het postkantoor en drukte bij het vervoersbedrijf.
Als je een bestelling wilt plaatsen, kun je mij een mailtje sturen met de artikelen die je wilt bestellen. Het werkt het snelste als je ook direct het adres vermeldt waar het pakket naartoe
moet.
Vervolgens krijg je van mij een bevestigingsmailtje met het rekeningnummer waar je het bedrag naar overmaakt. Zodra ik het geld van de bestelling binnen heb, krijg je een
mailtje dat ik het pakket op de post doe. Als het een bestelling via pakketpost (postkantoor) is, krijg je van mij daarna het Track&Tracenummer van het pakket. Met dit
nummer kun je op www.tracktrace.nl zien waar je pakket zich bevindt.
Voor meer informatie over het Track&Tracenummer, zie de volgende vraag.
Wanneer een pakket aangenomen wordt bij het postkantoor krijgt het een track&tracenummer. Met dit nummer kunnen de zender (Dymfna-Art) en de ontvanger (de klant) zien waar
het pakket zich op een bepaald moment bevindt. Iedere handeling in het verzendproces wordt electronisch geregistreerd, zoals het in ontvangst nemen op het postkantoor,
wanneer het gesorteerd wordt, wanneer het de vrachtwagen in gaat, etc.
Op www.tracktrace.nl kun je het pakketnummer met je postcode invullen. Vervolgens kun je direct zien waar in het verzendproces je pakket zich bevindt.
Het track&tracenummer is op deze manier voor beide partijen (zender en ontvanger) handig; wanneer de klant het geld van de bestelling overgemaakt heeft kan hij met dit nummer zien dat de
bestelling daadwerkelijk verzonden is, hij weet dan dat de bestelling eraan komt. Maar het is dus ook het bewijs voor ons dat een bestelling door de klant in ontvangst genomen is.